Есть автомобилисты, которые после приобретения подержанной «японки» панически боятся затронуть хоть один винтик. Мотивируют они свое отношение по-разному. Кто-то скажет, что в исправный механизм лазить не надо: дескать, хороший стук сам себя покажет. Другие ссылаются на то, что «родные» детали заведомо лучше тех, что можно найти в наших магазинах. Третьи опасаются сбить регулировки двигателя. Рациональное зерно в таких рассуждениях есть, но не стоит же доходить до абсурда! Ведь некоторые боятся поменять фильтр!
Есть и другая категория «хомо сапиенсов»: им обязательно нужно знать, что и как устроено, зачем предназначена та или иная штуковина, каково состояние того или иного узла. Ну не усну я спокойно, пока не узнаю, что за «баночка» стоит рядом с топливным фильтром!..
Однако ближе к делу. Надеюсь, приводимые полезные советы пригодятся многим владельцам «японок», хоть иногда берущимся за ключ 17х19 и небезразличным к состоянию своего автомобиля. В качестве «подопытного» возьмем Toyota Corolla 2 с двигателем 5Е FE, но поскольку во многом массовые модели «тойот» схожи, мой опыт применим и к другим моделям.
Салфетки для машин
Положим, отобедали вы в ресторане (завидую). Как человек культурный, вытерли салфеточкой рот. Вы сильно удивите окружающих, если использованную салфетку припасете до другого обеда, ибо салфетка – предмет одноразовый. Так и ваша машина: кушает на первое – бензин (или д/т), на второе – воздух, на третье – масло и тоже любит чистоту. По счастью, ее салфетки, то есть фильтры – не одноразовые. Но сроки замены соблюдать все-таки надо.
Меняем воздушный фильтр
Самое простое дело – замена воздухофильтра, в народе – «воздушник», «воздухан». У «японки» чаще всего он в пластиковом прямоугольном каркасе, где уложен мягкий фильтрующий элемент. Поскольку воздух двигателю нужен, как воздух (простите за каламбур), то чистота воздухофильтра – залог того, что состав топливовоздушной смеси правильный. А именно: на одну часть бензина там 14,7 частей воздуха (на сотне километров мотор вашего «скушает» 10-20 кубометров воздуха).
Догадываетесь, что происходит, когда воздушный фильтр забит и воздуха не хватает? Правильно: смесь получается «богатая», режим работы двигателя ухудшится, расход топлива возрастет. В условиях грязного, пыльного и влажного воздуха целесообразно заменять «воздухан» через 20-30 тыс. км, а снимать и продувать его (компрессором или могучим пылесосом) нужно каждые 2-3 тыс. км.
Найти воздушный фильтр под капотом несложно: короб на защелках, установленный на воздуховоде – пластиковой трубе. На нем располагается датчик температуры всасываемого воздуха (обычный терморезистор), к нему идут два провода. Осмотрите внимательно, какие провода и шланги иной раз мешают демонтажу отстегнутого короба. При необходимости отстыкуйте разъемы, ослабьте хомуты гофрированного шланга, что идет от фильтра на двигатель, и снимите его. Потребуется какое-то усилие, но опасаться не стоит – сломать что-либо довольно трудно. Крышка короба поднята, – извлекайте старый фильтр и заменяйте новым. Только запомните, как стоял старый (хотя неправильно поставить новый фильтр почти невозможно). Проследите, чтоб он сел без перекоса, тогда защелки закроются легко. Подключайте все на место – и в путь!
Топливный фильтр
На «тойотовском» инжекторном двигателе поменять топливный фильтр не так просто, как на карбюраторном. Дело в том, что в топливной магистрали «впрыскового» движка поддерживается давление (до нескольких атмосфер), и стандартные решения здесь не годятся. Пластиковый фильтр просто раздуется и лопнет. Но японские инженеры рассчитали топливную магистраль с таким запасом, что при съеме фильтра придется попотеть. Запасаемся хорошими рожковыми ключами от 14 до 19. Топливный фильтр установлен на задней стенке моторного отсека и прикручен болтиками на 10. Причем есть варианты, когда крепежная пластина исполнена с фильтром заедино; в другом случае она представляет собой хомут, охватывающий фильтр. Но обо всем по порядку.
Не пытайтесь найти в магазине точную копию того фильтра, что стоял на вашем моторе. Я пошел было по такому пути. Снятый с мотора «родной» фильтр вообще не обнаружился ни в одном каталоге! Увы, даже мудрые книги не дают однозначного ответа на вопрос, что и к чему подойдет.
На самом деле все гораздо проще. Почти все топливные «тойотовские» фильтры, визуально напоминающие ваш, конструктивно и по присоединительным размерам подобны. В чем и убедился мой знакомый – Игорь, который держит магазин запчастей для японских авто. Ассортимент топливных фильтров для «тойот» с инжекторными моторами у него небогат – 3-4 разновидности, которые в общем-то и различались наличием крепежной пластины или ее отсутствием. Игорь убедил меня, что такого ассортимента хватает для удовлетворения потребностей 90% «тойотоводов».
Делаем глубокий вдох-выдох и начинаем демонтировать блок воздушного фильтра с резиновым «гофром», ведущим к дроссельной заслонке двигателя. Звучит страшно, но на деле совсем несложно: внимательно осмотритесь, не спеша отключите разъемы, открутите несколько болтов, крепящих короб воздушного фильтра. Повторюсь: если не усердствовать, сломать вам ничего не удастся. Наконец топливный фильтр доступен. Не спешите откручивать крепежные болтики – сначала топливные трубки…
Чуть не забыл! Перед операциями нужно сбросить давление в главной топливной магистрали. А прежде следует отключить бензонасос. Снимаем подушку заднего сиденья. Видите разъем посередине, жгут от которого уходит под выпуклую крышечку? Вам повезло. Отключайте разъем. Если же разъем находится под защитной крышечкой (у Игоря на его «калдине» именно так), то отвинчиваете несколько болтов или саморезов, снимаете крышечку, добираетесь до разъема и отключаете его. Тогда вам удастся полюбоваться на «шляпу» бензонасоса. Заведите двигатель. Если пару секунд он поработал и заглох, – все о’кей. Покрутите мотор еще секунд 5. Во всяком случае, вы застрахованы от мощного выброса бензина при демонтаже фильтра.
Итак, доступ к фильтру открыт. Сначала размыкаем нижнее (подводящее) соединение. Увы, его порой не видно, и действовать придется на ощупь. Рожковым ключом на «19» беремся за 6-гранник, выполненный вокруг входного отверстия на корпусе фильтра. Ниже находится гайка-штуцер, которая, собственно, и прижимает торец топливной трубки ко входу в фильтр. Тут может понадобиться ключ на «14» или «17». Напомню, ключи нужны рожковые, и только хорошего качества. Дело в том, что усилие «срыва» накидной гайки очень приличное, и красивые поддельные ключики (не все золото, что блестит) просто «слижут» грани. Неплохо зарекомендовали себя российские ключи – черные, кривоватые и неказистые, они намного лучше китайских (которыми мне не удалось выполнить задачу, пришлось одолжить у Игоря фирменный набор SATA). Ключи располагаем так, чтобы «сорвать» сочленение сжатием руки, то есть под углом 15-20°. Самый удобный и надежный вариант, ибо фильтр не очень доступен, да и места, чтобы орудовать ключами, не так много. Когда нижняя гайка подастся, сколько-то бензина все же вытечет; тут не помешает тряпка. Потом ключи убираем, так как гайка легко откручивается рукой. Самая сложная часть операции выполнена. Ключ на «19» переходит на верхний (выпускной) торец фильтра, где есть такой же 6-гранник. А вот выпуск выполнен иначе. Топливо принимается через тороид, соединяемый с фильтром пустотелым болтом. Но для нас так даже проще. Торцевым или накидным ключом на «17» хватаем этот самый болт за головку и, удерживая корпус фильтра ключом на «19», откручиваем пустотелый болт. Обратите внимание, что и сверху, и снизу тороида на болт надеты уплотнительные шайбы из мягкого металла. Использовать б/у категорически не рекомендуется. При покупке нового фильтра обязательно проверьте, есть ли шайбы в комплекте. Если нет, то перед вами низкопробная подделка.
Теперь осталось ключом на «10» открутить крепление фильтра и снять его. Слейте остатки бензина, оботрите и просушите старый фильтр. После возьмите оба фильтра и попытайтесь их продуть ртом. Сделайте легкий, ненатужный выдох; если старый фильтр продувается ощутимо хуже (так оно, вероятно, и выйдет), то ваши труды не напрасны. Если же старый фильтр не продувается совсем, то после замены вы, скорее всего, ощутите улучшение динамики автомобиля на высоких оборотах двигателя. Но доводить фильтр до такого состояния не стоит, и вот почему. У забитого фильтра очень большое гидродинамическое сопротивление, и разница давлений до него и после очень приличная (вспомним, какие «атмосферы» действуют в топливной магистрали инжекторного двигателя). Запас прочности фильтрующего элемента не бесконечен, и в конце концов его прорывает, и тогда вся грязь хлынет к форсункам. Такие случаи неоднократно описаны. Кроме того, через забитый фильтр намного трудней прокачать топливо. Бензонасос в баке «задыхается» и перегревается. В детстве, балуясь, мы хоть раз надевали пакет на голову. Что-то подобное испытывает и бензонасос при забитом фильтре. А бензонасос подороже, чем фильтр.
Установка нового фильтра теперь, думаю, трудностей не вызовет. Главное – не переусердствуйте с затяжкой соединений.
Но не спешите радоваться. Для полноты картины нужно проверить так называемый первичный топливный фильтр, представляющий собой сеточку перед бензонасосом. Возвращаемся к заднему сиденью. Легкая защитная крышечка из алюминия, закрывающая собственно бензонасос, иногда прикручена несколькими саморезами, либо просто посажена на герметик (как у меня). Саморезы, понятно, надо открутить, а крышечку на герметике аккуратно отделить широкой отверткой. И тогда перед вами предстанет «шляпа» бензонасоса, прикрепленная к баку 8-ю болтиками на «8». Сверху торчат 3 трубочки – 2 низкого давления (возврата) и одна высокого (главная). С опытом предшествующей операции вы рассоедините гайки штуцера главной трубки легко и просто – понадобятся те же ключи. С трубочек нужно спихнуть резиновые шланги, предварительно сняв хомутики. Шланги удобно сталкивать парой деревянных лопаточек или брусочками – и случайная искра не проскочит, и трубочки не повредите. Получилось? Осталось открутить 8 вышеозначенных болтиков и аккуратно извлечь бензонасос из топливного бака. На том же кронштейне расположены указатель уровня топлива, датчик лампочки критического остатка и клапан отсечки. Если сеточка чистая, вам повезло: в прежней жизни мотор кушал только приличное топливо. Если грязная, – снимайте собственно бензонасос (цилиндр) с кронштейна, отделяйте сеточку, предварительно убрав снизу стопорное кольцо, и прочищайте, прочищайте, прочищайте! Годится аэрозоль для чистки карбюраторов или другие средства – сам материал сеточки довольно стойкий. Загляните в бензобак. Внутри чисто? Считайте, опять повезло. У меня, например, при относительной чистоте прямо под бензонасосом обнаружились два темных объекта, которые оказались кусочками льда. Пришлось извлечь их руками.
Теперь пора успокоиться и собирать все вместе. Каждая инструкция рекомендует при сборке-разборке заменять все сальники и прокладки новыми. Сомневаюсь, что у вас в запасе есть новая прокладка под бензонасос. Осмотрите старую. Если она еще в удовлетворительном состоянии, годится. Если же она разваливается на куски (разрушительные испарения бензина), то придется вырезать новую. Пусть некрасивую, лишь бы уплотняла. Впрочем, сейчас в продаже много так называемых герметиков – прокладок, которые просто наносятся по контуру, и узел бензонасоса привинчивается на место. Если остановитесь на таком варианте, поинтересуйтесь у продавца, бензостоек ли выбранный герметик.
Теперь нужно все собрать, подключить и, заведя двигатель, проверить на отсутствие утечек.
ВНИМАНИЕ! Все работы с топливной системой проводятся при следующих условиях:
- уровень топлива в баке минимален;
- разъем бензонасоса отключен;
- двигатель остыл;
- инструмент искробезопасен;
- огнетушитель рядом.
До окончания работ не пытайтесь пускать двигатель.
Масляный фильтр
Какие бы чудесные свойства ни приписывали синтетическим маслам, менять в бензиновом двигателе их надо через 10 тыс. км нормальной эксплуатации. Предвижу возражения: у кого-то в инструкции (или на подкапотной табличке) менять масло предписано через 15 тыс. км – и то применительно к «минералке». Вот поэтому, дескать, на синтетике удается проехать тысяч 30. И у меня написано, что масло класса SF (по API) можно менять через 10 тыс. км, а SG (SH) – через 15. Во-первых, почти все мы ездим на весьма подержанных машинах. Во-вторых, на российском топливе. В-третьих, в гораздо более суровом климате. В-четвертых, не по самым хорошим дорогам. В-пятых, стиль вождения россиянина куда агрессивней, чем аккуратного японца. Достаточно? Поэтому, заливая в двигатель синтетику класса SJ, вы делаете машине «хорошо», но извольте менять ее каждые 10 тыс. км.
Понятно, что замена масла обязательно сопряжена со сменой маслофильтра. Тут можно посоветовать следующее. В наших магазинах в основном предлагаются так называемые «корейские» и «японские» фильтры. Разница в цене – 2-3 раза. Конечно, сомнительно, что «японские» фильтры действительно оттуда, но качество их явно лучше, чем «корейских». Поэтому приобретать надо именно их, и только в солидных магазинах, иначе вам всучат тот самый «корейский» – по цене «японского». Что касается двигателя 5Е, по штату ему полагается фильтр С-110. Установлен он не очень удобно, и выкручивать его довольно сложно. Дабы не обзаводиться специнструментом, я стал применять фильтр С-113: посадочные размеры один в один, но он длиннее, что позволяет закручивать и откручивать С-113 рукой. Кроме того, дополнительный объем подразумевает меньшее гидродинамическое сопротивление и повышенную «грязеемкость». Значит, масло быстрее бегает по системе, холодный пуск безопаснее, а полное засорение фильтра куда как менее вероятно – в сравнении со 110-м.
Если воздушный и топливный фильтры допустимо менять в полевых условиях – был бы инструмент, то замену масла и маслофильтра удобней и лучше все-таки проводить на яме. Хотя индустрия маслозаменных станций в последние годы очень окрепла, у гаражных замен есть свои преимущества.
Во-первых, все делается с «чувством, с толком, с расстановкой». Так, есть время подождать с полчаса или даже час, когда масло сольется. Значит, вредный остаток меньше. Кроме того, многие получают прямо-таки эстетическое наслаждение от процедуры. Напомню простые правила:
- масло сливается с «горячего» двигателя;
- перед тем, как открутить сливную пробку, не забудьте снять крышку маслозаправочной горловины;
- саму сливную пробку надо откручивать подходящим накидным или торцевым ключом (головкой);
- откручивают ее постепенно и осторожно, держа наготове ведро или таз (не обожгите руки);
- когда вам покажется, что все масло слилось, подождите еще минут 15 – накапает. Кое-кто форсирует процесс, поддувая в маслозаливную горловину;
- открутите старый фильтр. Не получается рукой? Возьмите спецключ. Нету? Тогда берите длинную мощную отвертку и молоток и постукивайте по ребру фильтра. Не выходит? Тогда пробивайте отверткой корпус фильтра и, как рычагом, поворачивайте злополучный фильтр. Открутили?
Примите поздравления;
- очистите посадочную плоскость фильтра;
- новый фильтр наполовину залейте свежим маслом;
- уплотняющее резиновое кольцо нового фильтра также смажьте свежим маслом;
- быстро ставьте новый фильтр на место. Если с него что-то успело пролиться, подотрите;
- заверните сливную пробку, лучше с новой прокладкой;
- зная примерно необходимое количество масла (2,8 л для двигателя 5Е), залейте почти все в горловину. Поскольку лить не всегда удобно, возьмите воронку. Минут через 10 извлеките масляный щуп. Полоска масла должна находиться в районе метки максимального уровня. Даже если перелили, и масло по щупу на полсантиметра выше, не паникуйте и не сливайте – ничего страшного;
- не забудьте завернуть крышку горловины(!);
- заведите двигатель. Возможно, лампочка аварийного давления масла погаснет чуть позже, чем обычно. Покатайтесь, потом извлеките щуп; если есть необходимость – долейте масло;
- по возможности убедитесь, что из-под нового фильтра не течет масло.
Промывать или не промывать двигатель?
Промывать или не промывать? Вопрос этот сродни гамлетовскому «Быть или не быть?», ибо на него при смене масла нередко натыкается начинающий «тойотовод». Рекомендации здесь такие. Если есть подозрения, что двигатель приобретаемой машины не слишком чист, залейте недорогую (но качественную) минералку и поставьте простенький «корейский» фильтр. Через некоторое время (100-200 км) масло потемнеет. Когда под слоем масла на кончике щупа вы перестанете видеть риски и отметки, нужно масло и фильтр заменить. Поездить. Еще раз заменить. И так до тех пор, пока масло не станет долго (до 1000 км) сохранять светлый оттенок. Тогда решайтесь на промывку, после чего залейте качественное масло – вкупе с установкой хорошего фильтра. Процедура недешевая, но, как утверждает известный специалист С.Корниенко, самая безопасная. Получается многоразовая мягкая промывка. Если же в грязный двигатель залить сильное моющее средство, велика опасность, что мгновенно отлетевшая отовсюду грязь закупорит жизненно важные каналы.
Конечно, проще все делать на СТО, но повторюсь, есть автомобилисты, которым доставляет удовольствие проводить такие процедуры самостоятельно. Кроме того, невредно знать, где у вашей машины что находится.