Фото редакции
На страницах «Турбо» уже шла речь о «лифтовке» автомобилей повышенной проходимости (см. «Все выше, и выше, и выше…», 2005, №№6–7). Многогранная тема практически неисчерпаема, и мы продолжаем разговор – с привлечением разнообразного опыта читателей журнала, а также энтузиастов «лифта» со всех краев нашей необъятной Родины. Сопоставьте с вашей собственной практикой – и делайте выводы. И напишите нам, поделитесь своими находками и соображениями с другими.
Предпочитаете покрупнее?
Прежде всего надо решить, какие ставить колеса и насколько именно «лифтовать» автомобиль. Для чего измерим расстояние от ограничителя хода сжатия до точки, в которую он упирается при сильном ударе. Намеренный интервал (плюс 2-3 см на деформацию ограничителя) и дает полный ход подвески при сжатии. Затем проверим расстояние от ближайших к колесу точек крыла до покрышки (не забудьте, что передние колеса поворотные, и расстояние может уменьшаться). Теперь прикинем (а лучше измерим, если резина изношена) размер колес. Их диаметр + (просвет до колесного кожуха – ход подвески вверх) х 2 и есть наибольший допустимый размер колес для вашего автомобиля. Неплохо, конечно, оставить запас в 5-10 мм. Для Toyota Land Cruiser серий 4, 6, 7 и 8 максимальный размер колес, рекомендуемый заводом-изготовителем, – 33 дюйма (дюйм равен 25,4 мм).
Если же вы решите, что предусмотренный изготовителем размер колес маловат, примите наше сочувствие. Вам предстоит непростая доработка автомобиля – «лифтовка». При выборе увеличенных колес учтите, что их максимальный диаметр ограничивается передаточным числом мостов и мощностью двигателя.
 |
| Подготовка машины к трофи-экспедиции прошла успешно |
Недостаток крутящего момента, передающегося к колесам, может свести преимущества увеличенных колес на нет. Сопротивление вращению возрастет пропорционально увеличению диаметра колес. То есть, если диаметр колес увеличен на 40% против «штатных», то все передачи станут «слабее» (но и «быстрее») на те же 40%. Важно, чтобы машина нормально трогалась с места на I передаче; причем крутящего момента обязательно должно хватать для проворачивания колес, закопавшихся в глину или болото на I пониженной передаче. Допустим, со стандартными колесами все в порядке. Попытаемся оценить наперед, как поведет себя автомобиль в «обувке», увеличенной на размер-два. Тут нужно знать передаточные числа коробки передач.
Возьмем для примера КПП «тойоты» с двигателем 5VZ-FE: I = 3,83; II = 2,06; III = 1,44; IV = 1; V = 0,84; задний ход = 4,22. Теперь прикинем, как изменится тяга при увеличении колес на 40%, для чего возьмем 71,4% (арифметика!) от передаточных чисел коробки. Получаем: I = 2,735; II = 1,471; III = 1,028; IV = 0,714; V = 0,6; задняя = 3,014. Как видно, крутящий момент на «единичке» теперь не намного выше, чем на «двойке» со стандартными колесами. А скорость на III примерно как на IV до изменений. Если мощности двигателя достаточно, и машина нормально трогается со II (как она ведет себя в грязи на II пониженной), колеса допустимо увеличивать на 40%. Правда, V передача вам уже не понадобится. Если же мощности двигателя не хватает, то есть возможность замены главной пары в мостах. Автомобилестроители и тюнинг-фирмы выпускают комплекты шестерен с различными передаточными числами. Но комплекты дороги, а их установка сложна и выполняется на специальном оборудовании. Нужно также учитывать, что при увеличении размера колес ухудшится динамика и упадет максимальная скорость автомобиля. При маломощном двигателе недолго и вовсе испортить удовольствие от катания по дорогам с усовершенствованным покрытием. Имейте, кроме того, в виду, что спидометр и счетчик станут врать.
 |
 |
| На Toyota Land Cruiser Prado-95 установлена резина 35» |
Мало того, передние колеса при повороте могут упереться в раму (или в детали рулевого механизма), что зависит от их ширины и диаметра. Тут известны два подхода. Во-первых, незначительное ограничение угла поворота колес при помощи регулировочных винтов. Обычно такие винты расположены на поворотных кулаках, или рычагах подвески. При повороте на максимальный угол цапфы колес упираются в них. Во-вторых, у некоторых машин рядом с рулевой сошкой есть винты, которые регулируют наибольший угол ее поворота.
На все деньги?
Взвесив все «за» и «против» и выбрав размер колес, приступаем к «лифтовке». Достаточно поднять автомобиль на высоту, равную половине разницы между диаметром новых колес и диаметром максимальных колес, допустимых без «лифтовки». Для примера: наибольший диаметр колес, допустимый без «лифтовки», 31 дюйм, новые колеса 35 дюймов. Необходимая высота «лифтовки» = (35-31)/2 = 2 дюйма (50,8 мм). Назовем такой размер «высотой достаточной лифтовки» (ВДЛ).
Нет смысла поднимать кузов больше, чем на ВДЛ, так как геометрическая проходимость автомобиля уже не улучшается. «Лифтовка» кузова хороша относительной простотой и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля. Что немаловажно, поскольку сохраняет его устойчивость в поворотах и при боковых кренах.
 |
| Штатное колесо на 31» заменили на 33» |
Наиболее проста и безопасна «лифтовка» кузова при помощи проставок между рамой и кузовом. Известно немало вариантов проставок. Выпускаются разнообразные фирменные комплекты для «лифтовки» кузова (body lift kit). Проставки в комплектах обычно из полиуретана или алюминия.
Пожалуй, проще всего взять хоккейные шайбы (сopyright А.Дерюгина). Однако если поднимать кузов на 5 см (и больше), строить «бутерброд» из шайб не рекомендуется, так как болты нагружаются неправильно, и их может срезать при резком торможении. Кроме того, шайбы лопаются под нагрузкой, – например, на морозе. При значительном подъеме кузова лучше применить стальные проставки, приварив их к раме.
 |
| Серьезный лифтинг подвески, кузова – и колеса на 35» кажутся маленькими |
Как показывает практика, мало просто применить проставки и удлиненные болты; кузов может запросто «съехать» с рамы при резком торможении или легком ударе, причем риск увеличивается вместе с высотой проставок. Во избежание неприятностей следует усилить кузов и раму в местах креплений и взять болты увеличенного диаметра. Не забудьте опустить крепление радиатора (он идет вверх вместе с кузовом), а бамперы желательно приподнять. Возможно, придется удлинить селекторы КПП и РК.
Есть варианты
Не стоит забывать и о таком приеме, как подрезание крыльев. Его нельзя назвать «лифтингом», но тем не менее подрезание крыльев позволяет увеличить размер шин. При безрамной конструкции («нива») такой вариант остается единственно возможным. Что-то от варварства, конечно, и обратного пути уже нет. Но при аккуратном исполнении машина выглядит совсем неплохо.
Два способа схожи по степени увеличения проходимости автомобиля: Повышение дорожного просвета (под картером главной передачи) равно половине от увеличения диаметра колес. Расстояние от земли до рамы автомобиля возрастает также на половину от увеличения диаметра колес (при замене колес с 33 на 35 дюймов днище приподнимается на один дюйм).
При «лифтовке» кузова порой возникают кое-какие осложнения, однако обычно они не очень критичны и легко снимаются. Прежде всего возможны затруднения с тросиками ручного тормоза и педалями. А также с рулевым механизмом и с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама. Дерзайте.