Возьмите, например, УАЗ – с армейскими (понтонными) мостами, которые оснащены колесными редукторами, заметно поднимающими шасси и увеличивающими дорожный просвет под картерами главных передач. Спрашивается, нужно ли его еще и «лифтовать»? А вот… «джиперы» делятся опытом работ, – например, по методу Константина Дурнева (Блудный) и др. Поднять кузовок над рамкой на 3-4 (до 5) см – оптимум. И закатить под машину 33-дюймовые колеса (не самые широкие) – или же 32-е (пошире). Но прежде чем вникать в технические подробности, неплохо разобраться: для чего вообще поднимают «внедорожники»?
 |
Считается, что в России словосочетание «лифтованный джип» впервые ввел в оборот Иван Евдокимов (Клуб 4х4) – еще в 1989 году. Существительное «лифт» и глагол «лифтовать» означают набор компонентов («лифт кит») и сами по себе работы (lift). Так и повелось…
Так зачем «лифтовать»?
Главная задача, которую ставит энтузиаст, «лифтующий» свое транспортное средство, – повышение проходимости за счет установки колес увеличенного диаметра. Чем крупнее колесо, тем выше препятствие, которое оно способно переехать. Плюс, естественно, дорожный просвет под мостами и рамой. Вопрос в том, что в стандартные колесные арки не помещаются «катки» нужного размера. На ум приходит нехитрая мысль: приподнять кузов над колесами – и освободить для них пространство. Или же опустить пониже подвеску под кузовом – и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается «бодилифт»), что означает «лифт» кузова, а второй – suspension lift («саспеншн лифт»), то есть «лифт» подвески.
Как проще?
«Лифт» кузова применим только для рамных конструкций и заключается он в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем крепят их болтами длиннее штатных, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее. Как правило, приходится еще и радиатор опускать; обычно он крепится на кузове и при бодилифте оказывается существенно выше вентилятора охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух. Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается где-то 2–4 дюймами (5-10 см). Когда реконструкция закончена, шасси-рама, двигатель, трансмиссия и подвеска остаются на прежней высоте. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для колес увеличенного диаметра. «Лифт» кузова особенно распространен – в силу его простоты и относительной дешевизны. Так, комплект от TrailMaster стоит около 200 долл. Механики «Клуба 4х4» монтируют его вдвоем за считанные часы. Самостоятельная же установка займет день-два. Кстати, следует помнить, что монтаж самодельных компонентов может сказаться на безопасности самодвижущегося экипажа…
Правда, большинство отечественных «джиперов» предпочитает «лифтовать» машины самостоятельно, устанавливая самодельные проставки.
Меняем рессоры
Как видно из заголовка, способ подъема «внедорожника» заключается в доработке рессорной подвески. Тут «самопалом» не обойтись; скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает немалое количество деталей и позволяет приподнять машину от 4 до 6 дюймов (10-15 см).
В типичный набор для переделки рессорной машины входят новые рессоры со значительно увеличенным против штатных прогибом (нередко с увеличенным количеством листов), длинные стремянки и, возможно, серьги. В последнее время «джиперы» увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь таким образом какого-то поднятия машин. На самом же деле удается лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской подвески.
Чтобы реально поднять машину, рессоры следует удлинить и смонтировать амортизаторы с увеличенным ходом, а также опустить ограничители хода подвески соответственно «лифту» машины. Кроме того, применяют дополнительные короткие, утолщенные, сильно загнутые листы – с их помощью можно приподнять машину на 1-1,5 дюйма (25,4-38,1 мм). Правда, они не прибавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще начинающие «джиперы» из поколения в поколение повторяют одну и ту же ошибку: стремятся настроить подвеску пожестче. Тогда как для внедорожных условий нужно, чтобы она обеспечивала постоянный контакт колес с грунтом. То есть, нужна энергоемкость, а не беспредельная жесткость (сравните длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).
Проставки между рессорами и мостами
Самый недорогой и легкий способ «лифта» подвески – монтаж проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда так не делайте на переднем мосту! Скручивающий момент при торможении там настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, – аварии. Кроме того, не исключены неприятности с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует увлекаться их высотой; лучше прикрепить дополнительные реактивные тяги: к нижней части балки моста – с одной стороны, и к раме – с другой. Что предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала. Некоторые «джипы», рессоры которых крепятся под балками мостов, «лифтуются» перестановкой рессорных площадок поверх балок: площадки снизу срезаются и привариваются новые – сверху. Надо иметь в виду, что нагрев от сварки может деформировать мостовой «чулок». Кроме того, подъем при таком способе слишком велик – 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Чрезвычайно высокий центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Придется также переделывать рулевой механизм.
 |
| Проставки на Land Cruiser 80 Александра Черткова, г. Омск |
И еще один довольно оригинальный способ подъема рессорной машины на пару дюймов – traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляют стальной брус сечением дюйма в 2, причем один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой соединяется с верхним ухом «родной». Эффект как от проставок между мостом и рессорой, но без риска проворачивания моста. Правда, применяется остроумная конструкция в основном на «шоу-траках», а для «боевых» машин практически не представляет интереса – несуразно торчащий элемент подвески цепляет за все препятствия…
На винтах
Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и распространенный способ «лифтовки» – проставки между пружинами и опорными чашками шасси. Ни хода подвески не увеличиваются, ни ее артикуляция – углы «скрещивания» мостов – не меняется. Другой прием заключается в установке винтовых пружин повышенной жесткости (что не улучшает работу подвески). Какое-то увеличение жесткости приемлемо лишь при подготовке автомобиля для гонок по бездорожью, но тут нужны специальные расчеты; тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ «лифта» для машин с пружинной подвеской – установка удлиненных (против штатных) пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не лучшим образом сказывается на управляемости и поведении машины на неровностях. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.
 |
| Два способа 6-дюймового «лифта» пружинной задней подвески; 1) обычный прием и 2) схема Rock Ready от Skyjacker |
Осторожней с торсионами!
Независимую переднюю подвеску с продольными торсионами иные «специалисты» пытаются приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса покрупнее, – простой затяжкой торсионов. Однако перетянутые торсионы быстро проседают, и все возвращается на круги своя. Поэтому для «внедорожников» с такой подвеской предусмотрены специальные наборы: рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балка, кронштейны для опускания редуктора переднего моста… И многое другое, что заметно по цене таких комплектов – отнюдь не пустяковой. Кроме того, смело плюсуйте сюда длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.
Как видите, «лифт» подвески гораздо дороже, чем кузова, и требует выполнения сложных и трудоемких работ. Так, «лифт» рессорной подвески Jeep Wrangler обходится в 2 с лишним тыс. долл. Зато приподнимается вся машина, увеличиваются просвет под рамой, углы продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает ее «внедорожный» потенциал.
Карданы и углы
К сожалению, «лифт» подвески обычно требует еще кое-каких (как показывает практика, непростых) переделок. Возникает необходимость установки длинных карданных валов, да и углы, под которыми работают их шарниры, выходят за все разумные пределы. Как-то катался на «лифтованном» Wrangler’е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При резком торможении нос машины опускался, корма задиралась, и вал выходил из шлицов раздаточной коробки, заявляя о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей других машин. На зимнем чемпионате России по ралли-рейдам «Крылатские холмы» у одного аппарата с подобной переделкой карданный вал при очередном прыжке и вовсе выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Наибольший угол, под которым карданный шарнир работает без вибраций и перегрузок, 7-8°, и после «лифта» подвески трансмиссию следует модифицировать так, чтобы избежать превышения пределов. Обычно применяют двойные шарниры с подшипником со стороны «раздатки» и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика не выходил за рамки. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости; иначе возникают вибрации и быстрый износ.
Работа с трансмиссией – еще не все. Самостоятельное выполнение «лифта» подвески едва ли возможно – очень уж разнообразные инструменты, приспособления и специальные навыки тут нужны. Отмечу, что в отличие от «лифта» кузова, ни один продавец не предлагает «полный» комплект для «лифта» подвески – только наборы основных компонентов. Дело в том, что для разнообразных «внедорожных» приключений «лифт» подвески исполняют по-своему.
Завершающие штрихи
На самом деле для настоящего «джипостроителя» важен сам процесс модификации полноприводного любимца. С такой точки зрения подводные камни, ожидающие «джипера» после подъема машины и установки колес, – самое увлекательное.
Редукторы. Первое, с чем сталкивается счастливый обладатель «свежелифтованного» автомобиля, – необходимость замены главных пар мостов (или повышения крутящего момента и мощности двигателя). Ведь увеличенные колеса требуют подведения к ним повышенной тяги, чтобы «внедорожник» сохранил свои возможности по преодолению препятствий. Впечатление такое, будто трогаешься со 2-й или даже 3-й передачи. На бездорожье, даже при переключении «раздатки» на понижающую, автомобиль теряет способность двигаться «в натяг», а затяжные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с ходу. Нужное передаточное число главных пар рассчитывается так: заводское передаточное число умножаем на диаметр увеличенных колес и делим на размер заводских. Пример: стояли колеса 31“ с передаточными числами в мостах 3,55. Монтируем 35-дюймовые: 35 х 3,55/31 = 4,00806. Заводы, как правило, выпускают для «внедорожников» (или пикапов на их базе) разнообразные главные пары с неодинаковыми коэффициентами редукции. Обычно выбирают ближайшее наибольшее; в нашем примере 4,10.
Тормоза. Естественно, колеса увеличенного диаметра требуют адекватного тормозного усилия, поэтому обычно монтируют роторы увеличенного размера спереди и дисковые тормоза вместо барабанов сзади. Кроме того, нужны удлиненные тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Не следует забывать о тормозных шлангах: если ничего не менять, их просто оборвет. Проще всего перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с «лифтом».
Рулевое управление. Ну, тут огромная свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (и даже увеличить) номинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается… У большинства «джипов» рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается, – значит, придется удлинять сошку, чтобы сохранить углы поворота передних колес. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес: у «лифтованной» машины они отличаются от заводских! Во-вторых, увеличенные хода подвески заметно влияют на управляемость: при перекосе переднего моста тяги заметно «удлиняются», и в определенный момент руля «не хватает» для исполнения маневра. На самых «крутых» – триальных – прототипах гидроцилиндры ставят прямо на управляемые мосты – от рулевого механизма к ним идут только шланги…
Комбинация «лифтов». Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют поднимать кузов одновременно с «лифтом» подвески. Тем не менее, разумное сочетание нередко дает эффект: например, для установки на Jeep Wrangler YJ 35-дюймовой резины его следует «лифтовать» на 6 дюймов. При таком «лифте» подвески приходится решать вопросы с карданными валами, углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель, существенно переделывать рулевое управление и прочее… Если же и кузов, и подвеска «лифтуются» по 3 дюйма, решение получается куда дешевле и проще… Так стоит ли «лифтовать» машину? Вопрос по-прежнему открыт. И отвечать на него читателям придется самим, – с учетом вышесказанного и в зависимости от личных предпочтений и возможностей…
А что же УАЗ 31514-037 выпуск июля 2001 г. с портальными мостами и простыми рессорами? Нормально: «лифт» кузова удался – на 4 см. Покрышки Я-192 диаметром 31 дюйм монтируются без переделок, и в такой «лифтовке» УАЗ прошел 600 с лишним км. Пока негатива не замечено, но на другую резину автор «лифта» пока не решился; неясно, какую именно ставить.