Литая звезда

Диски

Колесные диски стали уже предметом фетиша. Дизайнерскими моделями «литья» никого не удивить. Да и что говорить, когда находятся уникумы, готовые приобрести для своего авто комплект дисков от LEXANI, инкрустированных настоящими бриллиантами, цена которым… А представьте вашу любимую «тойоту», «хонду» или ММС на таких «шедеврах» ювелирного искусства. Для автомобиля диски – что модная обувь для человека.

Помечтали, и хватит. Мало кто решится на подобную выходку. Это не просто дорого, а безумно дорого, да и чревато риском остаться без колес (хотя вышеназванная фирма предоставляет специального человека, который будет следить за вашими дисками, мыть их, полировать и охранять).

На одном из автомобильных форумов пользователь задал вопрос: какие диски выбрать, «ковку» или «литье», с каким вылетом и тому подобное. Многообразие и противоречивость ответов натолкнули нас на создание своеобразной теоретической справки, что такое диски и с чем их едят.

«Ковка» или «литье»?

Собственно, именовать его (колесный диск) диском – не совсем верно: в технической литературе их предпочитают называть просто колесами, потому как, например, у «Запорожца» дисков практически нет, есть только обод. Но, дабы не создавать путаницы, будем именовать их привычных названием.

Итак, первая (самая бюджетная) разновидность, коей комплектуются даже новые автомобили «невысоких» классов. Это, конечно, штамповка, она же «диск штампованный, стальной». Немного неправильно называть его «штамповкой», ведь ковку тоже штампуют (правда, другим способом). Плюсы: дешевизна, достаточная прочность и возможность «сгибания», для поглощения ударов – три положительных момента. Минусов, в принципе, тоже немного: «лишний» вес, неточность балансировки, неэффективность охлаждения тормозных систем и крайне неэстетичный внешний вид. Если вы воспринимаете свой автомобиль просто как ТС, тогда штамповки вам подойдут идеально. Они простые и демократичные. На такие никто не позарится. И вы не обнаружите однажды рано утром свой авто, стоящий на кирпичах, а то и вовсе на тормозных дисках.

Если внешний вид стальных «колес» прямо-таки раздражает своей заводской одинаковостью с остальными, но раскошеливаться на «литье» вам вовсе не улыбается, то можно купить «обманку» – колпаки на колеса, которые закрепляются поверх штамповки. Вот где фантазия производителей разгулялась: звезды, сплошные, с «разрезами», даже в цветочек – «одежда» на любой вкус. Прикручивать их нужно накрепко, иначе есть риск на большой скорости потерять «обновку».

Следующий тип – алюминиевые, вернее, из алюминиевого сплава. Но дело не только в сплаве. Важен и способ, которым диск сделан. Легкосплавный диск, как алюминиевый, так и магниевый, может быть либо отлит, либо откован – «ковку» еще называют объемной горячей штамповкой.

Литые алюминиевые колеса пошли в массовое производство после 1964 года, когда американцы стали устанавливать их на спортивные модели. Италия и Япония в 1967 году начали оснащать литыми дисками серийные автомобили, потом подтянулись и другие страны-производители.

«Литье» на 20% легче стального диска. Произведено с большей точностью; значит, более точно балансируется. Плюс способствует эффективному охлаждению тормозных механизмов – путем увеличения в диске отверстий. И, конечно, безукоризненно стильно выглядит на любом автомобиле, так как имеет богатый дизайнерский ассортимент. Правда, есть одно «маленькое» но. Сплав не гнется и не принимает удар на себя, при резких и сильных толчках может треснуть, а то и вовсе расколоться. Следовательно, нужно делать «спицы» прочней и толще, а при этом теряется такой приятный выигрыш в весе. Да и, кстати: алюминий покрывается оксидной пленкой и требует более тщательного ухода. Тем не менее производство легкосплавных дисков поставлено на широкую ногу, так как само оно практически безотходное, а продукция пользуется бешеной популярностью. 

Льют и магний, но в очень ограниченных количествах. Да, такие диски намного легче алюминиевого «литья», но еще менее прочные и дороги в производстве. Этот сплав больше используется в ковке.

Если бы не сложность производства, «ковки» стали бы лидерами на рынке дисков. Потому как превосходят приведенные выше варианты по многим показателям. Они еще легче «алюминиевых», но при этом прочные и «гибкие», то есть не ломаются и не трескаются; да и вероятность разгерметизации бескамерной шины довольно мала. Воздух, конечно, может выйти в месте загиба закраины обода, но помять закраину кованого диска надо еще умудриться – «ковка» обеспечивает исключительную прочность и жесткость конструкции. Кованое колесо очень легкое (примерно на 2 – 2,5 кг легче стального). И его коррозионная стойкость значительно выше, чем литого.

Минус «ковки» – в бедности ассортимента. Из-за сложности производства сотворить такое же богатство моделей, как у «литья», не представляется возможным.

Итак, с «составом» разобрались. Переходим к самому сложному – цифровым обозначениям модели.

Экзамен юного математика

На диске вас может поджидать примерно такая надпись: 15 7.0 5х112 ET39 d57.1т (чтобы получить мм из дюймов, нужно последние умножить на 25,4 и наоборот), где 15 – это диаметр диска в дюймах (D). Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков выглядит так: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Диск диаметром 10 дюймов вас заинтересует лишь в том случае, если вы ездите на легендарной советской инвалидной мотоколяске С–ЗД или имеете маленький прицеп для дачных надобностей. Сейчас многие автомобилисты увеличивают монтажный диаметр – те машины, для которых родными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и так далее. Это объясняется стремлением использовать шины низкого профиля, поскольку их ездовые качества лучше, чем у высокопрофильных. Однако есть такое понятие, как сверхнизкий профиль (покрышки серии 40, 35 и даже 30). Здесь из-за дисков, примерно на 19, совсем не видно самой покрышки. Но попробуйте прокатить этакого «модника» по сибирским дорогам!..

А 7.0 – это ширина обода (B). У большинства легковых автомобилей эта величина не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7 дюймов. Однако на тюнинговых модификациях, на внедорожниках и на спортивных моделях применяются и более широкие диски – до 13,5 дюйма. Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Использование как слишком широких дисков, так и слишком узких – нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем); следовательно, ухудшаются ее ездовые характеристики – реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.

«Математическое действие» 5х112 – количество болтов (или гаек) и диаметр, на котором они расположены (PCD). Если очень нужно, PCD можно измерить обычной линейкой. Если на диске 4 болта/крепежные гайки – это будет расстоянием между центрами противоположных болтов/гаек. Если 5 – расстояние между центрами не соседних гаек, умноженное на 1,051.

Буквенно-цифровое сочетание ЕТ39 – вылет (или вынос) диска. Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода. Вылет может быть «положительным» и «отрицательным», последний встречается в основном у внедорожников. Вылет – не постоянная величина: в зависимости от конструктивных особенностей диска он может колебаться в пределах до 10 мм для одного и того же автомобиля. Вылет легкосплавного колеса (как правило) меньше, чем стального. У большинства легковых автомобилей вылет от 30 до 40 мм. Причем рассчитывается он производителем и нарушать этот показатель не стоит. Если вылет сделать больше допустимого – чревато тем, что колесо уйдет «далеко» в арку, а значит, будет цеплять тормозной механизм, стойку; а то и вовсе не встанет. Если вылет будет меньше нормы – значит, колесо встанет «шире». Это конечно придаст облику авто агрессивности и сходства с драг-болидами, но неподготовленной подвеске грозит весьма неприятными последствиями: увеличивается нагрузка и снижается ресурс подшипников. Плюс пострадают и ваши руки, так как изменение плеча обкатки (из-за уменьшения вылета) приведет к ударам в рулевое колесо от дорожных неровностей, коих у нас предостаточно.

При положительном вылете колесо сдвигается вовнутрь (слева), при отрицательном – сдвигается наружу (справа), по отношению к корпусу автомобиля

И, наконец, d57.1 – диаметр центрального отверстия (DIA); измеряется со стороны привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля, особенно это важно для стальных дисков. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.

Внимание! Что еще важно? То, чем крепится колесо: болтами или шпильками с гайками. Во втором случае шпильки жестко закреплены в ступице. Наиболее распространенные диаметры резьбы колесного крепежа – 12 и 14 мм с шагом 1,25 или 1,5 мм. Прижимные части болтов и гаек крепления могут быть конусными или сферическими и обязаны совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек, то диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль «потеряет» колесо – надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости? С колесами, крепящимися болтами, эта ошибка практически исключена. Однако установить такое колесо труднее, чем крепящееся гайками. В помощь водителю в ступицы таких колес ввернуты 1-2 направляющих штифта; при их отсутствии, колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска.

Собственно, для тех кто катается на «заводских» колесах, эта информация особо не нужна. Пригодятся эти знания тогда, когда вы решите переставить свой автомобиль на новые «катки». Здесь уж, будьте любезны, позаботьтесь о том, чтобы размерчик совпал. Скорее всего, вам придется приобретать новые гайки.

Если вы, как разумный автолюбитель, имеете два комплекта покрышек (зима/лето), тогда при наличии средств стоит приобрести и два комплекта дисков. Здесь можно даже выгоду найти. При перебортовке резина портится, и срок ее службы сокращается, плюс вы платите за саму перебортовку немалые деньги. В принципе, за несколько сезонов, второй комплект дисков окупится с лихвой.

И еще. Если ваш автомобиль пока еще на гарантии – не лишайте его ее. Решили заменить заводские диски? Ставьте новые, с такими же характеристиками!

Вот вроде бы все классификации, цифры, буквенные обозначения и советы, которые могут вам понадобиться при выборе «ботинок» для вашего 4–колесного друга. А вообще приобретайте диски в специализированных центрах, где грамотные продавцы проконсультируют вас и подберут диски именно для вашего автомобиля.